【2023WWG】改款、換裝、新系列，認識錶壇新面孔

不少錶款隨著時代更迭衍生的市場需求變化、審美改變，加上製錶技術的精進，每個系列隔段時間就會推出改款、換裝的新款，甚至推出全新系列以因應品牌佈局市場的策略。今年2023日內瓦鐘錶錶毫無意外的又迎來了不少新面孔，連勞力士都有新系列推出，這些新面孔有什麼特點趕快來暸解一下。

資料提供＠各品牌

勞力士全新Perpetual 1908系列 鎖定正裝錶定位

先來說說重量級新系列的誕生：勞力士1908系列。相信對勞力士有基本認識的人，看到這個全新系列心中浮現的肯定就是：Cellini改名了？嚴格說起來對，也不對。全新的Perpetual 1908系列確實在各方面都與2014年隆重改款推出的Cellini系列非常相像。事實上當初Cellini改款推出時，就有「新設計完全早期Cellini的影子，為什麼不重新規劃新的設計」這樣的聲音在流傳著。簡單回顧Cellini系列的發展，因爲其名是來自義大利著名雕刻家和雕塑家Benvenuto Cellini，因此最初勞力士發表首款Cellini手錶時，將其定位在具有藝術性的設計、採用貴金屬、多數搭載手動上鍊機芯、適合出席正式場合配戴的正裝錶。嚴格說起來，Cellini並不能被看作一個系列，而是勞力士旗下對高端尊貴的正裝錶的統稱，因此有各種形狀、尺寸與款式，在2014年改款前所推出的款式中仍讓人記憶猶新的應該就屬於Cellini Prince了吧。

2014年勞力士從古董錶作中擷取優點作為基礎，全面將錶款統一為圓形錶殼，推出三個直徑39毫米不同功能的錶款，採用圓拱外圈和三角坑紋外圈組成的雙外圈、喇叭形的旋入式錶冠，以突顯出Cellini系列的精緻美學。而今年勞力士則是在這一基礎上重新調整推出了名為Perpetual 1908的系列，讓這個與過去Cellini錶款特色差異極大的系列重生為全新系列。

全新的Perpetual 1908系列在外觀上與2014年改款的Cellini有許多相似之處，包括圓形造型、三角坑紋外圈與喇叭形錶冠都被沿用了下來，系列名冠以Perpetual知名可想而知搭載的也是自動機芯。Perpetual 1908系列在面盤上多了軌道刻度，小時指針運用了中空圓比例較大的寶璣式指針，錶耳輪廓的曲度也更為細膩，最特別之處在於改為背透設計，這點應該讓不少勞力士愛好者頗為振奮。

Perpetual 1908腕錶錶殼直徑39毫米，搭載配有勞力士勞力士製造Syloxi 矽游絲的7140型自動機芯，游絲擺輪配置獲專利的Paraflex 緩震裝置，自動盤採局部鏤空設計由18K黃金製成。特別一提的還有1908 錶款所配置的錶帶，背面襯以勞力士代表性的深綠色小牛皮，是個讓人十分喜愛的小心思。

目前共推出了四款，分別為黃金搭配醇白色錶盤、黃金搭配醇黑色錶盤、白金搭配醇白色錶盤與白金搭配醇黑色錶盤，皆擁有頂級瑞士天文台認證與勞力士認證，至於大眾喜愛與否，只能靜待市場反應了。

真力時Pilot系列全方位改頭換臉

真力時今年則是推出了全新的Pilot系列，與之前Pilot Type 20系列有著截然不同的樣貌，不僅褪去了Type 20的古典風貌，還搭載了全新機芯，關鍵在於整體呈現出前衛、運動感十足的粗獷感，要花些時間才能適應真力時全新Pilot系列的形象。

飛行錶之於真力時的歷史發展由來已久，早在20世紀初的航空技術始於萌芽階段便已開始，尤其，真力時是第一個註冊「Pilot」的品牌，也是唯一有權可以在面盤上標註「Pilot」此一專業航空術語的品牌。全新Pilot系列整體完全與過去Pilot Type 20截然不同，原本的飛行錶的幾個特色包括洋蔥錶冠、大錶徑、細錶耳、窄錶圈、教堂指針，通通不見去，如果不是面盤上還有.pilot的字樣，實在很將這個新設計跟原有的Pilot聯想在一起。

真力時此次推出兩個不同功能錶款，一是入門款Pilot Automatic自動腕錶，另一款Pilot Big Date Flyback 大日期飛返計時腕錶，前者直徑40毫米，後者略大為42.5毫米，皆備有黑色陶瓷與精鋼材質。設計上有幾個特點，首先是整體輪廓透過上下錶耳以流暢的弧度形成完整一體感的效果，錶圈比例加寬，鋼款透過拉絲工藝處理以營造出粗獷的運動感，錶冠重新設計後尺寸偏大且擁有鮮明的造型，可以看到刻意加深的側面刻紋，冠面上鐫有立體的星星標誌。錶盤也是全新的設計，擁有橫向凹紋，相似早期雙翼飛機機身上的金屬板波浪；時標也改為較接近現代審美的字體，偏向古典的教堂式指針改為劍型指針，以符合今日運動錶款的偏好。此外，全新Pilot系列皆配備錶帶快拆系統，並附有另一條錶帶方便錶主自行更換，這點也因應市場主流的需求。

IWC Ingenieur工程師系列重現Gérald Genta經典設計

今年IWC將重點放在了問世超過60年的Ingenieur工程師系列，將改款方向定位在重現當年Gérald Genta為工程師系列設計的DNA。首款Ingenieur腕錶（型號666）在1955年問世，錶款造型在今日看來一點特色都沒有，換個logo跟當時任何其他品牌出的錶款如出一轍，最有特色的點就是面盤上Ingenieur的字樣上下壓著一個閃電標誌，點出了錶款的高抗磁特徵。但真正建立Ingenieur系列形象的其實還是1975年由Gérald Genta操刀的工程師SL腕錶（型號1832）。

Gérald Genta所設計的工程師腕錶擁有（在當時）超大的40毫米直徑，厚度為12毫米，錶圈上還有五個顯眼的鎖螺鑽孔， Gérald Genta不將螺絲和鑽孔遮掩，反而將其顯露在錶圈上，搭配獨特的棋盤式錶盤，以及搭配整合式一體的金屬錶鍊，如此大膽的全新Ingenieur工程師腕錶（型號1832）被暱稱為「Jumbo SL」（也有人稱它胖工程師）。

Jumbo SL於1976年首次曝光，很可惜的是，這款劃時代又走在時代前沿的作品在當時並沒有受到大眾賞識，一來當時瑞士鐘錶產業正受到石英危機的重創，再者，新Ingenieur工程師的外型和售價讓大多數人望而卻步，從文獻上看來，首批第二代工程師腕錶的總銷售還不到1,000只。

今年重新改款的全新工程師自動腕錶40基本上回歸了最初Gérald Genta的幾個特點，維持40毫米錶殼的尺寸，但整體設計經過審慎地重新改良，連最小的細節也不放過，45.7毫米的錶耳間距確保完美的人體工學，即使戴在纖細手腕上也能提供卓越的舒適度。1970年代的工程師SL腕錶採用凸出錶耳，全新工程師自動腕錶40 則採用全新打造的中間鏈節零件。這個在美學上與工程師 SL腕錶十分相似的全新解決方案，更符合人體工學並且更貼合手腕，全新設計的錶冠護肩也讓這款腕錶的運動特質更加鮮明。

Black Bay 41毫米改款推出第三代

Black Bay系列可說是帝舵再生密碼，BB系列不僅為帝舵帶來了新生命，更讓自己從勞力士小老弟一躍成為錶壇要角。而成功為帝舵打下新一片江山的開路先鋒：41毫米并配有（快要可被稱為經典的）酒紅色錶圈款，今年再度推出改款新作，主要原因是在於這款Black Bay腕錶取得了瑞士聯邦計量科學研究院(Federal Institute of Metrology，簡稱METAS)官方認證。

在外觀上最明顯的差異在6點鐘位置的字樣，第一代採三行排列，但第三行的微笑弧形排列相當容易辨認，而第二代則是在2015年時因為全面改搭載帝舵原廠機芯而改款，同樣三行字樣但特別強調了天文台認證，最新2023年的改款則換成了兩行字樣，聚焦第二行的Master Chronometer字樣。

除此之外，在操作上會有明顯的差別則在於錶圈，全新款的單向旋轉錶圈外側的凹槽齒紋更為立體且兼具也拉開許多，可提升抓握與操作的手感，字圈上的數字呈現精巧弧形，與外圈輪廓保持統一。秒針也改成棒棒糖造型，這是借鑒了早期潛水錶的設計。錶冠軸內退並與中層錶殼齊平，無論視覺上更加和諧。

新款 Black Bay 腕錶有三種錶帶選擇：膠帶、三鍊節鋼帶、五鍊節鋼帶，均配備「T-FIT」錶扣，可方便快速調節長度，調校長度可達8毫米。